203. Задняя морда

https://www.drive2.ru/l/701177807559998940/

Якорь мне в задницу! Прошлой весной у меня потiк не бачок, а сальник левой задней полуоси. Потёк он через промежуток меньше года. И ладно бы это был чисто брак (у сальника лопнула резинка), но ведь он за собой утянул подшипник. А значит надо всё менять — подшипник, втулку, сальник. А когда после хорошего дубасенья по втулки я всё снял и надел новый подш, то я обнаружил, что он слегка прокручивается на полуоси. Толи полуось уже села, толи подшипник контрафакт. И это не считая того, что полуоси уже были подпилены несколько раз, хоть и не критично. Стало быть пришло время вкорячивать разгруженные полуоси. Тем более, что задние дисковые тормоза вместе со штатными полуосями работают так себе — на холодных тормозах вой при резком повороте на право (из-за изгиба длинной полуоси) и повышенный износ колодок домиком из-за всё того же изгиба полуосей так как они полузагруженные. Колодок на год буквально хватает.

Как самый простой вариант (но как выяснилось не самый лучший) были выбраны полуоси Иж-Техно. Естественно я брал модель с АБС, так как на машине я езжу каждый день круглый год и вожу на ней детей. Ну а раз полуоси разгруженные, то согласно инструкции, а так же здравому смыслу и науке физике — мост надо усилить. Ведь если раньше дополнительную жесткость ему придавали полуоси на которых стояла машина, то теперь они будут лишь передавать вращение, а стоять машина будет только на чулке и ступицах/цапфах. За усилением естественно обратился к Жене OldBlindDog. Он мне какой-то время назад предлагал сделать не стандартный мост — шишку сделать не под штатный редуктор, а под 12-болтовый редуктор Эскудо/Витары. Мощно, надёжно, долговечно (так ли это, вновь покажет программа Время).

ну и рожа

передняя стенка отрезана и переварена на расстоянии

фланец больше родного и тоже подвинут, чтобы редуктор влез

Дальше был поиск информации по передаточным у Эскуд/Витар. Я под это даже сделал скрытую табличку передаточных известно где. Выяснил, что есть пары 4.3 от дизельных TD31W, что как раз мне подходит — даст небольшое занижение относительно устраивающих меня 4.09 и такое же передаточное есть у Джимников, чтобы поставить передний редуктор от Джима. Передних редукторов 4.3 у джимов есть два варианта — стальные от 43 кузова и мелкие алюминиевые от 23 кузова. Естественно надо брать стальной.

Аппетит приходит по время еды и раз уж я делаю мордатый мост, разгруженные полуоси и редуктор от Эскуды, то наверное неплохо бы и блокировочку вкинуть. Устал я ездить без блоки. И здесь кроется небольшая засада. Эскудовские редуктора есть трех типов — с центральной дыркой/отверстием/посадочным ведомой шестерни на 108мм и 10 болтами, 108мм и 12 болтами и 118мм и 12 болтами. Под первые вроде подходят блокировки от Джимов, под вторые в дифференциал ставятся Блокки/Локрайты, а вот под третьи есть всякие пневмы/электры. И засада в том, что TD31W имеет как раз средний тип — 108мм и 12 болтов, то есть пневмоблокировки для него нет. Это вызвало даже сомнения на тему — а не сделать ли мост под стоковый редуктор. Но Евгений тут помог. Он уже делал такую операцию и сделал её еще раз. Проточка ведомой шестерни до 118мм.

процесс установки блокировки

Дальше было ожидание чулка, потом редуктора, но в целом всё приехало достаточно быстро. От разговоров в июне, до получения редуктора в конце октября. Пока я ждал редуктор, я примерял полуоси и здесь меня ждала пара сюрпризов. Крепеж цапф к чулку был не очень. Китайские калёные болты толи 10.9, толи 12.9 под внутренний шестигранник, но с обычным шагом резьбы (ну это ладно, закрутил на герметик). А вот обычные шайбы вместо гровера и гайки прочности 5 меня поразили. Зачем класть такую сыромятину? Гайки заменил на калёные, подкинул гровера, а так же три из четырёх болтов с каждой стороны заменил за удлиненные, так как мне надо крепить ЗДТ, вместо барабанов.

Иж-Техно промахнулись с размерами ротора

Цапфы лезли в чулок очень плотно, так что я сразу же порвал родные уплотнительные резинки. Благо это какая-то стандартная резинка от МАЗа и её артикул это её размер. Кстати в мануале они перепутаны местами — их там две, на крышке ступицы и на цапфе. Ну и финальным аккордом было утыкание шестерни АБС в чулок моста, так что она не крутилась. Визуально было видно, что шестерня имеет слишком большой размер и заходит намного глубже чем следует. Можно смело делать её на 5мм короче. Понятно, что я ставлю цапфы без штатного щитка барабанных тормозов, но не пять миллиметров же. Пришлось всё собранное на герметик разбирать, отчищать, снимать. Резинки заказал с запасом, на случай если порву во второй раз.

Роторы АБС отдал токарю, но он не понял чертёж и косякнул. После переделки получилось слишком маленькое посадочное в подшипник и с правой стороны ротор вывалился (об этом чуть позже). Вообще конструкция роторов АБС довольно ущербная. Ротор сидит на открытом подшипнике внутри цапфы и имеет пропил, в котором находится шпонка полуоси. То есть в полуоси есть пропил под шпонку — такое себе с точки зрения надёжности.

Шланг на блокировку решил не менять и оставил 5мм. putok и XRasher меня уговаривали заменить на камоцци 6мм, так как 5мм нету в продаже. Но во-первых, я его всегда могу заменить (и с разгруженными полуосями это не сложно — дернул полуоси, вытащил редуктор, поменял фитинг и шланг). А во-вторых, он есть "в продаже", у выше перечисленных 😁. Единственное что меня неприятно удивило при установке — шланг очень жесткий, прям пластиковый. Как он будет справляться с морозами в -30ºC пока не понятно. Ну и пихать его было не очень удобно.

место вывода шланга

Пришло время замены заднего моста. Изначально планировал в первый день заменить задний мост, а во второй поменять ВУТ/ГТЦ и передний редуктор. Ха ха. Первый день я убил на установку чулка моста, новых пружин, ступиц, тормозов. Во время всего этого действия во-первых, обнаружилось, что домик панары не откручивается, а во-вторых, у меня не было болтов для крепления редуктора. Я как-то не ожидал, что штатные болты М8, а на новом редукторе М10.

кукушка в гнезде

установка кронштейна ЗДТ и прикручивание ступицы

Одним из пожеланий при изготовлении чулка было переварка чашек задних пружин, чтобы они стояли ровно при лифте 4". Кстати, довольно интересно, что старые черные ОБК пружины за 8 лет практически не просели. Оставил их на случай поломки.

прямые пружинки

Тормозной щиток оказался очень нужной вещью. В прошлом году я заменил левый подшипник и убрал тормозной щиток. Так вот за год внутренняя колодка сточилась в два раза сильнее трёх остальных. Щитки было решено переставить на новый мост, но крепить их надо между ступицей и цапфой. Поэтому, а так же из-за более длинных болтов крепления скобы ЗДТ пришлось ступицы снимать с цапф.

вот так крепится щиток тормозного диска

При установке суппортов обнаружилась проблема. Колея у ступиц была другая, чем у штатных полуосей с планшайбами ЗДТ и суппорт цеплял за тормозной диск. Решил это болгарингом приливов у скобы суппорта и подкладыванием шайб между 2 и 3 пластинами адаптера (хорошо что я их не сварил вместе). Причем слева и справа вылет чуток отличается, видимо по разному отфрезерована плоскость чулка за японском заводе.

цепляет вот здесь

решение на скорую руку

всё на месте

Болтики для крепления редуктора взял в жигомагазине — M10x1.25 25мм 10.9. Так что в рисовозку добавилась еще одна частичка жигулей. После установки редуктора вышел вот такой конфуз:

конфуз

Гараж маленький и когда заезжаешь в него, то хочется с правой стороны оставить место для прохода между машиной и стеллажом. Решил это поднятием зада машины на бутылочном домкрате справа и подкатном домкрате слева. А затем просто подвинул зад тачки на 10 сантиметров в бок. Осталось вкинуть только полуоси и можно подключать блокировку, но не тут-то было. Левая полуось вошла, а правая ни в какую. Упирается падла, не хватает места вверх. Снял ступицу, начал светить внутрь. Женя утверждает, что чулок варился на кондукторе и всё чётко, но почему-то имеем то, что умеем.

а не кривоват ли чулок?

Снимаю ступицу — полуось лезет. Надеваю ступицу без гайки — полуось опять лезет. Закручиваю ступичную гайку — перестаёт лезть. Дальше я промерил диаметры и понял, что ротор АБС имеет меньший внутренний диаметр, чем цапфа. Отсюда вышло решение (пока не осуществлённое) — проточить внутренний диаметр у роторов.

Ну и еще заметил очередной косяк комплекта Иж-Техно — гайка ступицы 6-гранная, а отверстий для крепления стопорной шайбы всего два. При этом на стопорной шайбе куча дырок, а встать она может только одним способом. Более того, закручивать и подгонять к отверстия гайки к стопорному кольцу пришлось гайковёртом с моментом большим чем момент затяжки по мануалу.

слева влезло

справа не хочет

чуть-чуть не хватает

В общем дальше я после консультаций решил приложить немного силы и поддомкратил полуоси и аккуратно забил её внутрь. Не хватало буквально 1мм.

Домик панары отболгарил от старого чулка и поставил на новый. Шланг блокировки прокинул на раме по штатным креплениям шлангов топлива и тормозухи. Там как раз один слот свободный. В ответственных местах одел его в гофру, чтобы не перетёрся. Правда не везде хватило остатков гофры. Сапун вывел пока прямым фитингом, так как имеющийся поворотный имеет короткую резьбу из-за нейлонового уплотнения, а неповоротный не закрутить из-за гребёнки на мосту.

вот так идут шланги

И поехал я домой уже часов в 22 вечера. Услышал шелестение почти у дома, но думал это тормоза с изношенными колодками. На следующий день отвёз жену с детьми в поликлинику, вернул домой, выдвигаюсь на работу и вдруг жуткий визг с правой стороны. Паркуюсь, снимаю датчик АБС, ну точно — ротор АБС вывалился из подшипника и давай точиться об чулок. Извергаю пару ласковых за такую чудесную конструкцию и еду на такси, паркуя тачку на первой попавшейся парковке ибо гайковёрт и некоторые инструменты я как умная уставшая Маша оставил в гараже. В обед сгонял за инстументами в гараж, а вечером к тачке чинить проблему. Справился я за полчаса. Думаю будет сложно вытаскивать забитую полуось, но оказалось, она легко вышла поддетая отвёрткой. Значит точно надо точить роторы изнутри.

отверткой легко достается за кромку полуоси

Вот такую картину я увидел в месте контакта полуоси с ротором. Запрессованная шпонка с пропилом в полуоси это конечно офигеть как надёжно. Надо будет туда добавить неодимовый магнит на всякий случай.

место трения

ротор в помойку (на полку)

В общем пока что машина ездит без АБС, так как нет ротора на заднем правом колесе, а новые роторы я еще не проточил у токаря. Мост я походу недомыл от грязи и редуктор через 300-400 км начал подвывать, особенно на торможении двигателем. А возможно это связано с количеством масла. Я хоть и поднимал зад машины в гараже, но не то чтобы много туда вошло. Женя сказал, что надо лить до талова, плюс пару раз менять масло проехав на нём 100 км. В общем поменял два раза масло и во второй раз замерил сколько же влазит с пробки. Оказалось, что вошёл только 1л масла. Это прям мало. Штатный объём вроде 1.35л, а вот у Эскудо TD31W аж 2.2л. Заехал на горку у гаражей и забубенил туда 2л масла. В процессе обсуждения предложил Жене впредь для обваренных мостов переделывать заливную пробку и делать её выше, чтобы можно было без выкрутасов заливать много масла. Кстати масло, это не только смазка и защита противозадирными присадками, но еще и охлаждение, перенос тепла с главной пары на чулок.

Допишу еще про прокачку задних тормозов. В процессе мозгования установки ГТЦ от ХЛ7 думал как прокачивать тормоза и придумал такой способ. Реализовал я его частично, так как замены ГТЦ я пока не делал, но сзади поменял на мосту тормозные трубки. Снимаем суппорта и выкачиваем педалью в них тормозуху. Меняем тормозные трубки и собираем всё до тройника. В тройнике трубку от рамы не затягиваем. Выдавливаем по очереди тормозуху из суппортов обратно, пока не потечёт из тройника. Доливаем в бачок и делаем тоже самое педалью. Затягиваем трубку от рамы на тройнике. Профит. Тоже самое я видимо буду делать при замене ГТЦ/ВУТ. Выдавлю тормозухи в суппорта, а затем буду гнать её обратно к резьбе на ГТЦ.